今年有本書讓我很是驚奇，或許是因為簡約主義流行太久令人感到無趣，了無新意，讓人不禁想?yún)群斑�我一場有趣的時裝秀，現(xiàn)下的時裝秀也像是個照表操課的如此規(guī)規(guī)矩矩，沒有太多的驚喜。幸好有知音人達娜•托馬斯(Linda Thomas)也注意到這個現(xiàn)象，一本“Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. ”《神祇與國王：亞歷山大•麥昆和約翰•加利亞諾的興衰》劈頭就提了一個問題:浪漫呢?戲劇呢?這些有趣的秀到哪里去了?
在上個世紀的80和90年代，是由John Galliano和Alexander McQueen開始戲劇性時裝秀的新時代，托馬斯回顧Galliano的秀臺上，一位模特一邊走，一邊往觀眾席扔死魚（其中一只還落到了倫敦時裝精品店布朗斯Browns的創(chuàng)始人Joan Burstein的大腿上）。Alexander McQueen在巴黎市郊的一個馬類屠宰場舉辦他在紀梵希(Givenchy)的第一場秀，據(jù)說那里的鵝卵石地板都是傾斜的，并且通向排放血水的下水道。盡管如此就算McQueen滿身浴血的站在下水道里，也不奇怪，不過那些令人驚奇的場景哪去了?若沒了這些大膽和來賓互動元素，親臨秀場不如在家看線上轉(zhuǎn)播，還比較經(jīng)濟實惠。
時裝業(yè)很無情，能把一個脆弱的人才打入地獄，然而時裝秀是時裝一剎挪的美好時光。人生，有時卻比任何一場秀更戲劇化;Alexander McQueen在自家衣櫥自殺，John Galliano在巴黎瑪黑區(qū)的酒吧因為辱猶太的言語，被Dior解雇，這兩位時裝秀的瘋狂大師離去，使得美好的秀一去不再。極簡大師Dior的設計總監(jiān)Raf Simon已經(jīng)任職三年馀，那一絲不茍的極簡主義，讓時裝秀容得下滿墻的薔薇，容不下McQueen 1999春夏系列由模特Shalom Harlow走到舞臺被兩臺旋轉(zhuǎn)的機器噴槍噴灑她一身色彩或者2001春夏VOSS系列，模特們被關在封閉的空間內(nèi)注視著自己的倒影，觀眾倒成了窺探者似精神病的瘋狂。
Alexander McQueen，2001春夏VOSS系列
Dior 秀場
于是我們開始不再期待時裝秀，我們也穿著安安分分的裝扮，整整齊齊的裝束，只有顏色來凸顯我們心中對時尚還意猶未盡的瘋狂，對于90年代時裝秀的放肆，我們還會嗤之以鼻以為那都是時尚未成熟時的狀態(tài)。我們排著隊拿著號碼牌的進場，然後品牌一方面又再線上同步轉(zhuǎn)播時裝秀，有時編輯的評論還未發(fā)表，線上已經(jīng)一片叫好或叫罵聲，時尚秀走到這一遭，更需要有品牌不顧結(jié)果的瘋狂自毀一次做盡荒唐事，也不要規(guī)規(guī)矩矩的辦秀又結(jié)束了無新意。
Raf Simon 暫時玩膩了，Dior最近發(fā)了一紙聲明Raf Simon會在合約到期之后走人不再續(xù)約，個人因素為主要原因，Simon加入Dior后的第一季就讓Dior成長了12.9%，總銷售額4.7億歐元，但這樣的銷售成績集團內(nèi)部買不買單呢?還是集團內(nèi)部也在評估另一個大牌Loewe換了設計師Jonathan Anderson后，立即讓品牌的手袋銷售起死回生，亦或是Dior需要多點戲劇化來刺激?好看的時裝秀可以刺激銷售額，這是個硬道理，若是人人都在網(wǎng)上看秀，那還不如在家看2D的LOOKBOOK。
當然時尚秀并不是魔術秀或者奇跡秀，人們不需要次次看見異次元事物才好，但設計師的大膽和搞怪的勇氣到哪去了?這個年代如果連時尚設計師都不豁出去作秀，那為免太無聊了，放心吧，未來的歷史上會記上一筆，稱這個時代為”極端極簡的無聊時代” 若是這樣我們也無從反駁起。
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時尚頭條網(wǎng)報道：無可避免，奢侈品巨頭們拒絕進入電商的最后一座堡壘將被攻破。據(jù)WWD最新消息Dior本周將推出電商服務，Dior一個新的戰(zhàn)略計劃正在進行中。據(jù)透露Dior的電商戰(zhàn)略并沒有將品牌全線商品上線，而是與Bergdorf Goodman一起利用假日型pop up鞋店試水電商。今年以來CHANEL，愛馬仕，GUCCI等奢侈品牌宣布進軍電商也不斷試水在線購物的測試。
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。從淮海中路就開始延展的“MODE上海服裝服飾展”的道旗指引至此，作為上海時裝周的官方配套展會，今天在此開幕。彌漫著高迪建筑風情的FOUND158在今年4月第一次作為MODE的舉辦地，而在此之前，這個有著浪漫地中海氣質(zhì)的下沉式廣場一度是蕭條的。首屆MODE的亮相顯然收獲了業(yè)界口碑，穿梭其中的“潮人”說明了此次生機勃勃的人氣。
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Dior前設計總監(jiān)Raf Simons上個月宣布離開Christian Dior時，著實讓整個時尚界大吃一驚。從三月份以來，Raf Simons就開始接受作家兼評論家Cathy Horyn的訪談，這個訪談一直持續(xù)到10月份，最后一次訪談發(fā)生在Dior 2016春夏時裝秀之前，訪談中Raf Simons談及了作為設計師的巨大壓力。
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時尚頭條網(wǎng)報道：從Raf Simons突然宣布離開Dior，緊接其后，Alber Elbaz 又突然宣布離任Lanvin的創(chuàng)意總監(jiān)�？梢钥闯觯坪趺恳晃辉O計師最終都無可避免地遇到創(chuàng)造倦態(tài)這樣一道壁壘，即使多數(shù)媒體認為他們的離開都是出于個人原因或者是與公司之間產(chǎn)生分歧。商業(yè)機器與設計創(chuàng)意人才的矛盾不斷顯現(xiàn)，時尚產(chǎn)業(yè)還能持續(xù)健康發(fā)展嗎？
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第一次碰到Y(jié)ogi是在他的pop up畫廊里。超挑高的空間擺放著藝術品般的設計物件，簡單，清新，別具一格。我當時正在寫一篇關于巴黎周末創(chuàng)意市場的文章，便想向身邊一位工作人員請教幾個問題，那人就是Yogi，Condensed的創(chuàng)始人，小個子的巴黎大男孩謙和開朗充滿活力，我們從此成為了朋友。2015年Yogi的Condensed兒童市場概念獲得的巨大的成功。我由此約了這位前盛世長城和李奧貝納的創(chuàng)意總監(jiān)，聽他講從4A廣告到孩子王的故事。
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