盡管創(chuàng)意無限的倫敦男裝周已帶來足夠多的話題，其中不乏令人歡樂無比的雷人Look：譬如大胸男、裸身標(biāo)題黨、家居圍裙男或碎花妖嬈套頸男之類。不過終究有些只是插曲，圍繞著誰都無法逃脫的時(shí)裝周商業(yè)性以及倫敦重塑“時(shí)裝之都”的步伐，倫敦設(shè)計(jì)師們正日益被納入時(shí)尚趨勢(shì)分析的主流系統(tǒng)之中。
14春夏倫敦時(shí)裝周的男裝大致可分為兩大陣營：時(shí)尚媒體和倫敦俱樂部會(huì)員所鐘愛的時(shí)尚文藝造型，以及另一群人更為偏愛的具有Savile Row傳統(tǒng)精神，即以考究的手法，高檔面料和精湛的工藝制成的衣服。當(dāng)然，從某種意義上來看，與其說這是兩大對(duì)立的陣營，毋寧說他們并非涇渭分明，而是常常有所博弈與，甚至在某個(gè)臨界點(diǎn)上會(huì)趨于交融。
時(shí)尚文藝男
重回倫敦時(shí)裝周的Burberry Prorsum這回扛起了文藝男的大旗。不得不說Burberry Prorsum是如此善于選擇時(shí)機(jī)，一則對(duì)于此時(shí)企圖重塑“時(shí)裝之都”的倫敦來說，Burberry Prorsum的回歸意味著強(qiáng)大的支持與褒獎(jiǎng)，甚至可以上升到“愛國主義”的范疇。而實(shí)際上，對(duì)于連Dolce&Gabbana都退出來的14春夏米蘭男裝周而言，Burberry Prorsum事實(shí)上可以逃避不必要的麻煩。
對(duì)于這個(gè)回歸式的男裝大秀，Burberry Prorsum不僅選址了新場地 Kensington Gardens，并呈現(xiàn)了達(dá)到新高度的設(shè)計(jì)系列。本次春夏系列的主題是“Writers and Painters”（作家與畫家），這位writer是英國大名鼎鼎的作家Alan Bennett，而另一位“Painter”則是美藉英國畫家David Hockney。來自作家的形象使系列具有了充分的文藝男氣質(zhì)，而畫家對(duì)于色彩的運(yùn)用靈感，使Burberry的色彩呈現(xiàn)出非常大膽鮮艷的調(diào)性，從松石綠、鈷藍(lán)色、橄欖綠、赤土色到粉紅色、土黃色、深紅色等等；此間當(dāng)然還有來自christopher Baile的家鄉(xiāng)約克郡的靈感，這里可以直接感受到的大自然的色調(diào)，晴空、綠茵與溫暖陽光被赤裸裸地表達(dá)，所以這是一個(gè)有著單純色彩的文藝男系列。
坦率來說，象Burberry這樣的品牌極其看重他們?nèi)找嬖鲩L的國際業(yè)務(wù)與形象，所以其在單品設(shè)計(jì)上終究還是小心翼翼、相對(duì)保守的。依然是正裝剪裁，小細(xì)節(jié)是襯衫和領(lǐng)帶搭配具有層次感的色彩，或以諧趣的波點(diǎn)與法式條文形成對(duì)比。面料依然奢華，上等羊絨制作的厚實(shí)方領(lǐng)針織物、短袖套頭衫和連帽開襟毛衣貫穿系列。經(jīng)典的外套更具休閑感，搭配藝術(shù)風(fēng)格的夾克或無結(jié)構(gòu)的腰帶式大衣以及撞色的細(xì)領(lǐng)帶，讓整體輪廓更趨修長。褲裝多是錐型輪廓，腳踝處文藝地裁短，并搭配撞色色塊帆布鞋，悶騷文藝男一枚。另外大量印花從法式條紋、波點(diǎn)、小方格到怪異的花紋，互相混搭，形成趣味感。
Matthew Miller的系列如果用一句最簡單的話概括，那就是： "我不是藝術(shù)家，你才是"。 他把藝術(shù)家的激情帶進(jìn) 14春夏的時(shí)裝設(shè)計(jì)中。盡管出現(xiàn)了若干文藝男裸身胸口以“無標(biāo)題”類口號(hào)出現(xiàn)的怪誕Look，不過總體來講，他的簡潔單排扣西裝、簡約T恤與休閑長褲搭配黑白帆布鞋的穿法依然是帶點(diǎn)文藝腔的男士們普遍能夠接受的。
Oliver Spencer 的新系列同樣采用很多來自藝術(shù)、建筑和倫敦亞文化的元素，打造帥氣的文藝大叔范。
Burberry Prorsum
Matthew Miller
Oliver Spencer
現(xiàn)代Savile Row
E. Tautz的設(shè)計(jì)師Patrick Grant 依然以倫敦的傳統(tǒng)定制男裝為靈感，但也從別處借鑒了一些風(fēng)格：包括 Whitechapel 路上的穆斯林人以及俯瞰泰晤士河的日本人等，另外還有校服元素，所有這些風(fēng)格元素結(jié)合起來，為傳統(tǒng)的 Savile Row 西服注入了新的表達(dá)以及當(dāng)代性。
秉承Savile Row精神的正裝式剪裁是本系列的核心，還有傳統(tǒng)的經(jīng)典面料。做工考究修身的晚禮服式樣搭配襯衣領(lǐng)結(jié)，但其中不乏對(duì)經(jīng)典的更新：以飄逸的齊膝短褲代替修身褲裝，更多注入了運(yùn)動(dòng)奢華感。而T恤采用了棉布和黃綠色、鐵青色或草綠色的絲綢拼接，這樣的亮色更容易凸顯。一些正裝融合了日本風(fēng)格，以改良后具有和服風(fēng)格的夾克外搭修身細(xì)條紋燕尾服上衣，并搭配細(xì)條紋同色短褲。色彩也是濃烈大膽的，從黃綠色、黑色、鐵青色、翠綠色、到火烈鳥色。
Richard James的招牌西裝也依然秉承Savile Row傳統(tǒng)面料和精湛的工藝，但搭配天藍(lán)錐形褲和經(jīng)典巴拿馬草帽、巡航風(fēng)格帆布鞋，打造完美的Savile Row渡假造型。
而本身來自Savile Row大街的裁縫Nick Tentis，當(dāng)然也是Savile Row精神的捍衛(wèi)者。其以精致的男裝工藝與手工定制，呈現(xiàn)了奢華的夏日休閑男裝系列，在保留經(jīng)典的同時(shí)為Savile Row精神注入了現(xiàn)代感。
E. Tautz
Richard James
Nick Tentis
《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時(shí)從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細(xì)的手臂，倚在窗前也會(huì)有半個(gè)上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費(fèi)的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮?fù)炱鹦渥尤炷请p筷子的時(shí)候，有沒有恨自己那個(gè)朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺(tái)的戲劇性無時(shí)無刻不在牽絆著70年代的西方社會(huì)，正因如此，那時(shí)的亞文化是多姿多彩的，時(shí)裝更是以獨(dú)特的記號(hào)區(qū)分不同族群。女權(quán)運(yùn)動(dòng)讓男人穿上了喇叭褲，美越戰(zhàn)爭的強(qiáng)權(quán)主義讓嬉皮為愛發(fā)聲，傳統(tǒng)制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號(hào)。那是一個(gè)強(qiáng)調(diào)關(guān)懷與自由的年代，也是西方價(jià)值觀與文化站在頂峰的時(shí)刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質(zhì)，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會(huì)容易顯得俗氣，算是實(shí)穿度比較高的奢侈材質(zhì)。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個(gè)時(shí)尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對(duì)抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風(fēng)情的女人。那么為什么不給秋天加點(diǎn)料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細(xì)節(jié)入手，從手開始，裝點(diǎn)自己。
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