又是一年早春（Resort）發(fā)布季。早春系列或者說渡假系列一向來得遲緩而散漫：因為渡假系列并無官方的日程與指定發(fā)布場所，一切都是品牌為最大限度挖掘淡季間商業(yè)利益的一種約定俗成的發(fā)布形式。所以渡假系列的時間表在相當(dāng)程度上是具有隨意性的，按照往年慣例來講，早春Resort秀從5月初開始，一直延續(xù)到6月底甚至7月初都是不稀奇的。
當(dāng)然，Resort秀也給了品牌發(fā)布地點上的天馬行空，這方面老佛爺Lagerfeld是始作俑者，他總是成功地把他的“夢境”與渡假秀無論早春或早秋系列以穿越劇的手法覆蓋到不同的城市，從莫斯科、上海到孟買；從昂蒂布海角、凡爾賽到新加坡。而每趟重金打造的夢幻現(xiàn)場、超豪華的嘉賓陣容與背景樂隊、美輪美奐的自助餐以及老佛爺本人的氣場，當(dāng)然還有凸顯巴黎手工坊技術(shù)的令人眼花繚亂的名貴裝飾，讓Chanel的渡假系列發(fā)布早已成為一場與渡假無關(guān)的時尚話題營銷事件，無一例外登上時尚新聞或八卦的頭條。
顯然Raf Simons入主Dior后，也開始對渡假系列的商業(yè)內(nèi)涵心領(lǐng)神會，撇開之前的Lookbook，Dior首次選擇了摩納哥作為早春系列的發(fā)布會場。關(guān)于這一場地的選擇自有淵源，從歷史層面上看christian Dior與格蕾絲王妃有著緊密的連接，這也是Raf Simons與現(xiàn)任夏琳王妃的關(guān)系寫照。不管怎么樣，5月的Resort發(fā)布季以Chanel和christian Dior為首拉開了充滿話題的序幕。
老佛爺?shù)亩杉佟半p城記”
為慶祝 Chanel 在 Deauville 開出的第一家精品店 100 周年，Karl Lagerfeld 導(dǎo)演了一部短片，由 Keira Knightley 和一眾頂級模特主演。所以本季Lagerfeld 的Resort系列結(jié)合了 Chanel 1913 年的 Deauville 形象與殖民風(fēng)格。而老佛爺選擇做秀的地點在新加坡，關(guān)于這個地點，問題依然存在：為什么是新加坡？盡管很多人嗅出了其中針對亞洲新興市場的商機，不過老佛爺對此依舊聳聳肩，不置可否，盡管老佛爺從來不會無緣無故地做夢。就像此前他所演繹的每個城市之“夢”， Karl依然堅稱：他從未親臨至此，新加坡也是一個夢，對此文化他并未深入研究過，一切靈感皆來自于直覺與本能。他強調(diào)這是一個模糊的形象，并不進入任何具體的細節(jié)�；蛘哒f，他只是重塑細節(jié)。
但無論如何，對于習(xí)慣做加法的老佛爺來說已是幾季以來最簡約的一季。Karl以現(xiàn)代感的簡潔線條和色彩，演繹Chanel 在1913年展開設(shè)計生涯時的經(jīng)典風(fēng)格。寬腿的長褲打造整體輪廓的纖長，搭配深 V 領(lǐng)束腰針織長袍，輕快流暢而女性化十足。網(wǎng)球和板球等奢侈夏日運動元素融合其中，譬如將傳統(tǒng)板球白色用于防皺棉襯衣和緊腿褲，以及兩色粗羅紋奶油色或海軍藍露肩針織上衣。印花在該系列中發(fā)揮重要作用，黑白色民族和花卉圖案用于九分慢跑褲、腰部抽繩半裙、襯衣和短褲，散發(fā)出頗具渡假風(fēng)情又運動感的魅力。而長款罩衫和奶油色長開衫，則營造出復(fù)古的海濱風(fēng)情。
總體來看，這是一季具有典型風(fēng)格的渡假系列，巡航風(fēng)貌、郵輪派對，以及高腰、寬腿褲的造型無處不在。四季皆宜的奢華海濱渡假風(fēng)情，這或許是獅城&Deauville雙城之間的聯(lián)系。
Raf Simons的“放下”與“突破”
Dior此次在摩納哥舉辦Resort發(fā)布會一方面是營造對品牌歷史關(guān)注與致敬的話題性，據(jù)說也意味著Dior的度假系列自此將開啟新的篇章。自此之后，Dior會將度假系列選擇全球不同的城市舉行�？磥�，Dior從此也將加入Karl成功的“渡假系列全球巡回城市秀”的模式。
這是在Dior的首次早春系列發(fā)布，但看起來確實好評如潮。簡單來說，Raf simons現(xiàn)代工業(yè)式的嚴謹美學(xué)和Dior古典浪漫的美學(xué)傳統(tǒng)之間差異確實有如鴻溝，這也是至今Raf simons已經(jīng)呈現(xiàn)了6個系列過程中，一直面臨挑戰(zhàn)的問題。也許因為渡假系列是所有系列中最具商業(yè)性的成衣系列，這讓Raf simons掙脫了傳承經(jīng)典的思想束縛，轉(zhuǎn)而放下“身段”研究如何呈現(xiàn)實穿的款式。在這一過程中他反倒輕松了，他并不擅長的裝飾主義的嘗試這次自然大膽，而不似之前的緊張與僵硬。
無論如何，這是Raf Simons最收放自如的一次，也是在把握Dior與自我風(fēng)格間平衡最佳的一季。他首次嘗試了被認為“老舊而太過浪漫的”蕾絲系列，包括蕾絲、透明紗質(zhì)和網(wǎng)眼等面料以其慣用的手法結(jié)構(gòu)重組進行進行處理，在色彩上也充分運用更為斑斕的色塊拼接。嚴謹?shù)募舨靡廊皇枪に嚨膬?nèi)涵，不過絲絲入扣般的雕刻感終于被自然懸垂的飄逸感所取代，一切都顯得更為輕松隨意。據(jù)說這次他也意識到那些原創(chuàng)經(jīng)典的設(shè)計也可能會是種束縛，于是將拉鏈引入進來，凸顯動感而更具自由的不對稱設(shè)計。這一切是否意味著Raf simons正在Dior漸入佳境？
《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮?fù)炱鹦渥尤炷请p筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區(qū)分不同族群。女權(quán)運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰(zhàn)爭的強權(quán)主義讓嬉皮為愛發(fā)聲，傳統(tǒng)制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調(diào)關(guān)懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質(zhì)，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質(zhì)。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風(fēng)情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細節(jié)入手，從手開始，裝點自己。
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